taz.de

# taz.de -- Designer über Nachhaltigkeit: „So viel Mode hat keinen Charakter“

> Der ugandische Designer Bobby Kolade macht Mode aus europäischen
> Altkleidern. Er glaubt, mit seiner Kollektion einen Nerv zu treffen.

(IMG) Bild: Bobby Kolade shoppt für seine Kollektionen auf den großen Secondhandmärkten Kampalas

taz am Wochenende: Sie sind Modedesigner in Kampala, Uganda. Ihr Label
Buzigahill ist nach einem Stadtteil Kampalas benannt. Warum?

Bobby Kolade: [1][Buzigahill] ist ein sehr durchmischter Stadtteil mit
Hotels, tollen alten Häusern, aber auch neuen, schlecht gebauten
Apartments. Ich habe dort 2020 gewohnt, hatte einen fantastischen Blick auf
den Victoriasee und einen großen Garten. Zufälligerweise lebten auch alle
meine Freunde dort und während des Lockdowns haben wir sehr viel Zeit
miteinander verbracht. Dieser Freundeskreis und meine Arbeit machen mein
Leben in Kampala aus, daher der Name.

Ihre erste Kollektion heißt „Return to Sender“. Steckt darin schon das
Konzept des Labels?

Ja. Wir werden hier in Uganda mit Secondhandkleidung aus dem Globalen
Norden überflutet. Der [2][Owinomarkt] in Kampala ist Afrikas größter
Freiluftmarkt und weltberühmt für die riesigen Mengen an Altkleidern, die
hier gehandelt werden. Wir holen dort unseren Teil davon und schicken ihn
wieder dorthin zurück, wo er herkommt, allerdings in neuer, anderer Form,
aufgemöbelt durch unsere Designerfindungen und unser handwerkliches Können.

Ihre Stücke kosten zwischen 195 und 520 Euro. Zahlen Sie mit diesen Preisen
dem Norden seinen Altkleiderexport und die Zerstörung der ugandischen
Textilwirtschaft heim?

Nein. Wir erkennen im Müll des Globalen Nordens eben die Ressource, die es
uns ermöglicht, den Aufbau einer eigenen Textilindustrie in Angriff zu
nehmen. Das findet nicht im leeren Raum statt, sondern unter schwierigen
wirtschaftlichen Bedingungen. Die Handelsabkommen zwischen Uganda und der
europäischen Union etwa sind so gestaltet, dass wir wenigstens 30 Prozent
von unserem Preis in Europa zurücklassen müssen. Das ist für uns im Moment
ein sehr großes Thema. Wir zahlen Mehrwertsteuer und vor allem
Einfuhrsteuern.

Sind Importgebühren nicht eigentlich Sache des Kunden?

Das stimmt. Aber trotzdem ist unglaublich, wie leicht es inzwischen für die
Menschen im Globalen Norden ist, Dinge zu bestellen und zurückzugeben. Da
müssen wir mithalten. Wir bauen also auch eine Tür-zu-Tür-Lieferung auf –
von Uganda aus. Was eine Meisterleistung ist, bedenkt man die Konkurrenz
der großen Marken im Onlinehandel. Wir haben uns deswegen entschieden,
diese Kosten für unsere Kunden zu übernehmen. Wir müssten übrigens keine
Einfuhr bezahlen, wären unsere Teile aus Baumwolle, Leinen oder Seide, die
in Uganda hergestellt werden.

Warum das?

Unter dem [3][Everything-but-Arms-Abkommen] zwischen der EU und den
afrikanischen Ländern gibt es die Abmachung, dass keine Steuern für
Produkte anfallen, die aus lokal hergestelltem Material gefertigt sind. Für
die Wiederverwendung und Weiterverarbeitung von Secondhandkleidung ist das
aber, wie unser Rechtsanwalt uns belehrte, ausdrücklich ausgeschlossen.

Also wird Nachhaltigkeit bestraft?

Exakt. Wir kaufen die Secondhandkleidung in großen Ballen mit einem Gewicht
von 45 bis 99 Kilo. Von so einem Ballen sind aber oft nur wenige Kilo
überhaupt zu gebrauchen. Wir zahlen also erst einmal drauf, weil wir viel
Ausschuss haben. Und dann zahlen wir ein zweites Mal drauf mit unserem
Ansatz im Sinn der Sustainable Development Goals, wenn wir die Altkleider
veredeln und verkaufen. Unsere Preise sind fair kalkuliert.

Haben Sie eine Ahnung, wie teuer die Teile sein müssten, damit der durch
den internationalen Altkleiderhandel angerichtete Schaden wirklich bezahlt
werden könnte?

Nein, keine Ahnung, wahrscheinlich unbezahlbar. Aber ich weiß, wie viel
Arbeit wir bei Buzigahill allein schon in die Neuverwertung der
Secondhandklamotten stecken. Die T-Shirts, Sweatshirts und Hosen, die wir
produzieren, jedes Kleidungsstück geht durch viele Hände. Wir fertigen
logischerweise ausschließlich Einzelstücke an. Man kann das Upcycling
nennen. Ich bin kein Fan dieses Begriffs. Ich bevorzuge „Repurposing“ oder
spreche von „Reactional Redesign“.

Klingt interessant, worum geht’s?

Wir reagieren auf das, was uns zur Verfügung steht. Die Designs und Styles
unserer Kollektion sind stark von dem Material beeinflusst, das wir
bekommen. Es ist eigentlich spannend, nicht zu wissen, mit welchen Farben,
Größen oder mit welcher Qualität man es zu tun haben wird. Gleichzeitig
bedeutet dieses Reagierende Design unheimlich viel Arbeit und ist manchmal
total frustrierend für das Team. Alles ist so unberechenbar.

Sie haben in Berlin Modedesign studiert, an der Kunsthochschule Weißensee.
Im Jahr 2013 haben wir anlässlich Ihrer Abschlusskollektion schon einmal
ein [4][Interview für die taz geführt]. Auf Grundlage dessen, was Sie dort
gelernt haben, erscheint Ihr heutiges Vorgehen vermutlich ziemlich
avantgardistisch, zumindest unorthodox, oder?

Ja, früher habe ich entschieden, welche Stoffe ich bestelle und welcher
grundsätzlichen Idee meine Kollektion folgt. Jetzt muss ich flexibel sein
und darf nicht mit einer festen Idee an die Auswahl gehen. Das T-Shirt, das
ich gerade trage, besteht aus vier verschiedenen T-Shirts. Sie haben
natürlich nicht alle die gleiche Qualität und entsprechend verhalten sich
die Stoffe jeweils anders. Ich muss also genau schauen, was überhaupt und
wie zusammengeht. Das sind ganz neue Produktionsprozesse. Gerade weil wir
doch eine konkrete Sprache, einen konkreten, wiedererkennbaren Style
entwickeln wollen.

Wie sieht der aus?

Wir versuchen, die Sache leichthin anzugehen. Der Style spielt mit dem
Unperfekten, statt es zu kaschieren. Wir mögen die Nähte nach außen gekehrt
und den Stoff gern auch mal nicht versäumt. Letztlich ist unsere
Designsprache eine Produktionssprache. Es gibt viele Sachen, die ich gerne
machen möchte, die aber viel zu kompliziert sind, als dass wir aktuell in
der Lage wären, sie zu realisieren. Insofern sind unsere Sachen auch
simpel, minimalistisch.

Und wie stellt sich die Produktion dar?

Im Moment arbeiten sechs Schneiderinnen bei Buzigahill – ein Team, das ich
über mehrere Monate eingearbeitet habe. Inzwischen können sie nicht nur
Redesign-Entwürfe perfekt umsetzen, sondern sie öffnen auch die Ballen und
entscheiden in Rücksprache mit mir, welche Kleidungsstücke wir davon
verwenden.

Wie gehen Sie dann weiter vor?

Zuletzt haben wir einen Ballen mit T-Shirts aus den USA aufgemacht und
hatten dann auch schnell eine ungefähre Idee, was wir mit den Shirts
machen. Dementsprechend haben wir aussortiert. Wir achten auf die Qualität,
schauen, ob es Flecken und Löcher gibt. Die Teile werden gewaschen und wir
schauen, wie sich die Stoffe dabei verhalten haben. Dann hängen wir sie auf
und überprüfen noch mal die Designidee. Wenn der Style dann gefunden ist,
fangen die Schneiderinnen an, die Sachen zu kombinieren. In diesem Ballen
waren sehr viele neue Drucke, das hat uns auf eine neue Idee gebracht, was
wir daraus machen wollen. Man darf nicht mit einer festen Vorstellung an
die Auswahl gehen.

Gerade arbeiten Sie an der zweiten Kollektion, aus welchen Teilen soll sie
bestehen?

Wir machen T-Shirts, Sweatshirts, Hoodies, und jetzt in der neuen
Kollektion haben wir zwei Jeansstyles. Wir haben kurze Hosen und sogar
Boxershorts aus alten T-Shirts aus Deutschland gemacht. Das ist jetzt die
zweite Runde, und mir ist aufgefallen, dass wir jetzt noch einfacher, noch
schlichter werden, dabei in der Verarbeitung aber noch raffinierter. Man
merkt, dass wir viel gelernt haben.

Wie kamen Sie auf die Idee, mit Secondhandkleidung zu arbeiten?

Ich bin nicht auf die Idee gekommen. Das war eine Reaktion. Eigentlich
wollte ich Kleider aus ugandischer Baumwolle für den lokalen Markt
herstellen. Aber ich musste lernen, dass es nicht möglich ist. Denn der
lokale Markt ist absolut von der Secondhandkleidung beherrscht. Ich habe
nur reagiert. Ich habe mich gefragt, was können wir machen? Das Ziel war
immer, ein richtiges Unternehmen aufzubauen und dabei mit dem lokalen Markt
arbeiten.

Im Grunde ist Buzigahill ein klassisches Start-up-Unternehmen. Fühlt es
sich für Sie auch so an?

Am Anfang habe ich alles selbst gemacht. Das Team war superklein, und dazu
musste ich selbst erst den ganzen Prozess verstehen lernen. Mittlerweile
beschäftigt Buzigahill die schon erwähnten sechs Schneiderinnen. Ein
Mitarbeiter ist für IT und die Fotografie zuständig, dazu kommt eine
PR-Frau, ein Studioadministrator, ein Buchhalter, ein Rechtsanwalt in
Teilzeit, vier Consultants und ich.

Wie sieht die wirtschaftliche Situation in Uganda aus?

Ökonomisch ist es instabil. Wir spüren die Auswirkungen des Kriegs in der
Ukraine. Die Preise steigen stark und von der Regierung kommt keine Hilfe.
Einfache Dinge wie Seife, Grundnahrungsmittel oder Benzin sind extrem teuer
geworden. Die Mehrheit der Menschen hat da zu kämpfen.

Und wie gründet man da eine Firma?

Für Start-ups ist dieses Land nicht gemacht. Obwohl es so viele
Möglichkeiten gibt, die Ressourcen und eine junge Bevölkerung sind ja
vorhanden. Aber die Bürokratie macht Gründungen nahezu unmöglich. Die
meisten meiner Kollegen haben keine offiziell angemeldete Firma mit einer
Steuernummer. Große Investoren sind der Regierung willkommen. China spielt
eine wichtige Rolle, Indien und die USA.

Wie kam es eigentlich dazu, dass Sie in Berlin studiert haben?

Na ja, ich habe einen deutschen Pass, weil mein Vater Deutscher war. Er hat
in Kampala gelebt und gearbeitet. Ich war auf einer internationalen Schule,
und da war es ziemlich klar, wenn du auf einer internationalen Schule bist,
dann studierst du danach im Ausland. Leider bleiben die meisten im Ausland,
was ein großes Problem für das Land ist.

Sie konnten als Deutscher dann ganz unkompliziert hier studieren?

Ja. Eine Lehrerin von mir hatte in Berlin studiert, und weil ich als Teil
ihrer Familie galt, bin ich in den Sommerferien mit ihnen nach Deutschland
gereist. Sie haben mich dann in Berlin bei Freunden abgesetzt. Und ich
schaute, was ich wohl da machen kann. Ich wollte etwas mit Design
studieren. Das war mir klar und für jemanden aus Uganda war Grafikdesign
naheliegend. Also hab ich angefangen, das zu studieren. Dass es so etwas
wie Modedesign als Studium gibt, war mir völlig unbekannt. Aber als ich
davon erfuhr, habe ich gleich dorthin gewechselt.

Haben sich Ihre Erwartungen nach dem Studium eigentlich realisiert? Und
welche waren das?

Nee, nee, nee, meine Erwartungen haben sich nicht erfüllt. Zum Glück. Ich
war sehr fixiert auf Luxusmode. Auf Paris. Während des Studiums hatte ich
lange Praktika bei Maison Margiela und Balenciaga gemacht und nach meinem
Studium wollte ich weiterhin im Luxusbereich bleiben und den besten Anzug
„Made in Germany“ produzieren. Ich wollte was Eigenes aufbauen, mit
luxuriösen Stoffen, im Preissegment ganz hoch, das war die Idee. Inzwischen
finde ich diese Art von Modegeschehen nicht sehr modern.

Sie meinen also, dass Buzigahill stärker am Zeitgeist und zukunftsweisender
ist?

Ja, ist die Mode nicht ein bisschen stehen geblieben? Klassischerweise ist
sie doch immer voraus. Das sehe ich aber nicht. Gestern zum Beispiel war
ich im KaDeWe und fand, dass alle Marken so ziemlich das Gleiche machen.
Ich spüre nicht mehr so viel bei den großen Marken, von denen ich früher
geträumt habe. Die meisten Sachen haben keine Seele, ich spüre keine
Persönlichkeit, keinen Charakter.

Und wie sieht die Mode in Afrika aus?

Mode war immer wichtig. Durch die Kolonialisierung und Globalisierung und
das Internet sind allerdings die westlichen Styles erst richtig sichtbar
geworden. In Nigeria oder auch in Ghana haben die Stimmen der lokalen
Designer inzwischen größeres Gewicht. Für Uganda stimmt das nicht. Hier
hängt alles mit Kaufkraft und Secondhandkleidung zusammen. Die Sachen sind
zu stark.

Welche Ausbildungsmöglichkeiten haben junge Menschen, die sich für Mode
interessieren?

Es gibt keine eigenständigen Kunsthochschulen, aber an den großen
Universitäten gibt es fast immer einen Fachbereich für Kunst und Design.
Unglücklicherweise leiden diese Fachbereiche an massiver Unterfinanzierung,
auch an den großen, früher bedeutenden Universitäten wie etwa der Makerere
University in Kampala. Inzwischen sind die privaten Universitäten besser
als die staatlichen. An der Records Fashion School sind die Studenten
tatsächlich sehr kreativ und unabhängig.

Woran fehlt es in den Studiengängen?

Das Internet ist bei uns nach wie vor teuer, die meisten benutzen die
sozialen Medien zur Kommunikation oder als Unterhaltung, aber so richtig
zum Lernen nicht. Und das Schulsystem, na ja, viele Schulen unterrichten
den Umgang mit Computern auf einer Tafel mit Kreide. Die meisten Studenten
haben ja keinen Rechner. Ich baue nebenbei eine Non-Profit-Organisation
auf: Aiduke Clothing Research. Ich will einen Ort schaffen mit einer
Bibliothek und Ausbildungsmöglichkeiten, zu denen die Studenten freien
Zugang haben. Eine Alternative für Studenten, um an die Sachen ranzukommen,
die sie an den Hochschulen nicht bekommen. Inspiriert etwa von meinem
Studium an der Kunsthochschule Weißensee.

Wenn die Studenten kaum Rechner und kaum Internet haben, wie steht es
eigentlich generell um Enterprise 2.0 in Uganda?

Unsere Internetgeschwindigkeit ist zwar zehnmal langsamer als hier in
Berlin, aber es läuft. Bei Buzigahill haben wir einen IT-Spezialisten und
Webprogrammierer, wir sind auf den verschiedenen Social-Media-Plattformen
vertreten, und wir benutzen Shopify-Systeme und DHL Express, das läuft
mittlerweile wunderbar. Wenn jemand aus Berlin etwas bei uns ordert, ist
seine Bestellung normalerweise in drei Tagen dort. Weil wir eben die
Zollgänge vermeiden. Für einen bestimmten Betrag erledigt das DHL für uns.

Indem Sie die Sachen in die Industrienationen zurückschicken, orientieren
Sie sich global. Welche Märkte fokussieren Sie?

Wir versuchen mit unserer Kommunikation genau die Länder zu erreichen, aus
denen die Sachen herkommen. USA, Kanada, Deutschland, UK, das sind die
Hauptländer. China schickt ganz viel nach Uganda, aber ich möchte nicht mit
den chinesischen Sachen arbeiten. Die Kleidung, die aus Europa kommt,
stammt ohnehin schon aus China, wurde dort produziert und ist von der
Qualität besser, als es die neuen Sachen aus China sind. Wir versuchen vor
allem Amerika zu pushen. Die USA sind unser bester Markt. Steuerlich
gesehen. Wir müssen in Amerika keine Mehrwertsteuer und keine Einfuhrsteuer
zahlen, solange die Bestellung unter 800 Dollar liegt. Das ist für uns
natürlich sehr gut.

Secondhand ist schon länger auch im Globalen Norden im Trend. Viele Leute
shoppen so aus Gründen der Nachhaltigkeit. Liegen sie damit richtig?

Ja und nein. Ich bin Co-Host eines Podcasts mit der Filmemacherin Nikissi
Serumaga. In „[5][Vintage or Violence“] geht es nur um Secondhandbekleidung
und die Wirkung auf den lokalen Markt. Es ist eine super interessante und
wichtige Recherche. Wir sprechen mit sechs verschiedenen Menschen, einer
Geschäftsfrau, die in den sechziger und siebziger Jahren ein großes
Textilunternehmen in Kampala aufgebaut hat, bis hin zu den ganz
verschiedenen Leuten, die heute mit Altkleidern handeln, auf dem Markt oder
im eigenen Geschäft. Der Secondhandboom hat auch hier zu einer Art von Fast
Fashion geführt, weil Klamotten so billig sind.

Apropos Fast Fashion, da werden riesige Stückzahlen losgeschlagen. Welche
Auflage hatte Ihre erste Kollektion und wie hat sie sich verkauft?

Für den ersten Drop haben wir die Zahlen veröffentlicht: 245 Teile. Sie
haben sich besser verkauft, als ich erwartet habe. Es lief richtig gut, wir
scheinen damit einen Nerv getroffen zu haben. Es kann noch besser laufen.
Mein Ziel ist ja ein Unternehmen mit vielleicht 1.000 Leuten in einem
Vollzeitjob, mit Krankenversicherung und allem drum und dran. Wenn das
steht, dann ist meine Arbeit getan.

6 Nov 2022

## LINKS

(DIR) [1] https://buzigahill.com/
(DIR) [2] /Globaler-Textilhandel-mit-lokalen-Folgen/!5469852
(DIR) [3] https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/de/content/alles-ausser-waffen-eba
(DIR) [4] /!500841/
(DIR) [5] https://theduuka.com/vintage-or-violence/

## AUTOREN

(DIR) Brigitte Werneburg

## TAGS

(DIR) Lesestück Interview
(DIR) Nachhaltigkeit
(DIR) Fast Fashion
(DIR) Fashion Week
(DIR) Uganda
(DIR) IG
(DIR) GNS
(DIR) Kolumne Hamburger, aber halal
(DIR) Sexualisierte Gewalt
(DIR) taz Plan
(DIR) Engagement
(DIR) Mode
(DIR) Lübeck
(DIR) taz Plan
(DIR) Nachruf
(DIR) Recycling
(DIR) Zero Waste
(DIR) Mode

## ARTIKEL ZUM THEMA

(DIR) Gebrauch von Second Hand-Kleidung: In meiner Kindheit ein Tabu

Im Damaskus der 1990er Jahren war es tabu, gebrauchte Kleidung zu tragen.
Im Hamburg der Gegenwart ist es cool, weil die Reichen es cool finden.

(DIR) Tiktok-Trend „Subway Shirt“ für Frauen: Ein Shirt macht noch keine Freiheit

Immer mehr junge Frauen ziehen sich XXL-Shirts über ihre Outfits. Quasi als
Schutzmantel vor sexualisierten Blicken. Eine gute Idee? Eher nicht.

(DIR) Die Kunst der Woche: In magischer Begleitung

Die Ausstellung “Surrealismus und Magie“ zeigt Künstler-Magierinnen wie
Leonora Carrington. Fotograf Matthias Hagemanns prägt den New Yorker
Himmel.

(DIR) Wem gehört der öffentliche Raum?: Die Nachbarn, die Box und der Müll

In Hamburg-St. Pauli kämpft eine Nachbarschaft um eine Tauschbox. Warum tut
sie das? Über ein Beispiel lokaler Ökonomie.

(DIR) Eine kleine Stilhilfe: Verflixt und zugenäht

Transportnaht? Nie gehört? Das ist nicht schlimm. Wichtig zu wissen ist
nur, dass sie aufgetrennt gehört, insbesondere bei Mänteln. Immer.

(DIR) Ausstellung „Guter Stoff“ in Lübeck: Vernetzte Gesellschaften

Die Ausstellung „Guter Stoff“ erzählt von der Rolle der Hanse beim
weltweiten Handel mit Textilien – und dem, was heute daraus geworden ist.

(DIR) Die Kunst der Woche: Die doppelte Rettung

Wilhelm Mundts umhüllte Abfallprodukte glänzen an zwei Orten, Werner
Brunner zeigt seine Fotos von Berliner Wandbildern bevor die Dias
verblassen.

(DIR) Nachruf auf Martin Kaltwasser: Bilder des Übergangs

Ressourcen zu schonen, Gefundenes umzuwandeln, Nutzbares weiterzugeben: Das
waren Themen des Berliner Künstlers Martin Kaltwasser.

(DIR) Vom Bordstein in den Kleiderschrank: Das wird noch gebraucht

Aus weggeworfener Kleidung vom Straßenrand macht die Schweizer Künstlerin
Barbara Caveng wortwörtlich Streetware. Die kann man kaufen oder ausleihen.

(DIR) Ausstellung „use-less. Slow Fashion“: Antike Avantgarde

Modedesign-Studierende fragen, wie dem textilen Konsumwahn begegnet werden
kann. Antworten finden sie bei Zero-Waste-Techniken aus der Antike.

(DIR) Greenpeace untersucht Modeindustrie: Weniger Chemie, mehr Müll

Freiwillige Verpflichtungen der Modehersteller können gegen Probleme
helfen, findet Greenpeace. Trotzdem solle die Politik stärker eingreifen.